A bőrcserzés története

Amikor őseink megtanulták, hogyan tekerjenek állati bőrdarabokat a lábuk köré, hogy megvédjék őket a kövektől és a tövisektől, gyorsabban tudtak járni. Amikor rájöttek, hogy az élelmet állati bőrből készült zsákban lehet szállítani, messzebbre tudtak menni. Amikor pedig megtanulták, hogyan fedjék be testüket bőrrel, védve voltak az időjárás viszontagságaitól. Amikor megtanulták, hogyan kell a kezeletlen bőröket barnítani, hogy ne legyenek olyan kemények, mint a fa, és ne rothadjanak el, először állítottak elő rugalmas és tartós bőrt.
Őseink egyik legkorábbi mestersége, a cserzés mestersége három fő módszert alkalmaz – zsíros, növényi és ásványi alapú cserzést -, amelyeket ma is használnak. A bőrök tartósítására szolgáló módszerek keresése a korai kőkorszakban, i. e. 8000 körül kezdődött. A vízálló bőrök előállítása érdekében az emberek zsíros anyagokat kezdtek dörzsölni a nyersbőrökbe. Körülbelül ötezer évvel később Egyiptom és Mezopotámia népei állítólag feltalálták a növényi alapú cserzést, az Acacia nilotica, azaz az arabgumifa kérgének felhasználásával. A növényi alapú cserzés egy lassú folyamat, amely a növények – leggyakrabban a mimóza, a gesztenye és a kéreg – kérgében és leveleiben természetesen előforduló tanninokat használja, és merev bőrt eredményez. A növényi cserzés nem az egyetlen módszer volt, amelyet az egyiptomiak ismertek. A kézművesek már sokat tudtak a szezámolajon és az ásványi kovaföldön alapuló cserzési módszerekről. A rómaiak i. e. 800 körül többféle bőrt cserzettek – a szandálokhoz használt kemény coriumbőrt, valamint egy rugalmas bőrt, amelyet alutának neveztek el – a ma általánosan alumíniumcserzésként ismert eljárással.
Az egyik legrégebbi cserzési eljárás egy szokatlan módszert alkalmaz. A hidegebb éghajlaton, például a mai Grönlandon vagy Alaszkában élő emberek a bőröket, különösen a fókabőröket ulo-késekkel vagy speciális kőkaparókkal dolgozták meg, hogy eltávolítsák a szőröket. Ezután megdobálták vagy megverték a bőrt, és ennek következtében vizelettel puhították meg. Ezt követően a bőrművesek, akik elsősorban nők voltak, fogaikkal addig rágták a bőröket, amíg azok nagyon puhák nem lettek, majd zsírral és halolajjal készítették el őket.

Egy másik cserzési módszer rekonstruálható az i. e. ötödik századból származó bőrruhákból, amelyeket Grönlandon, jégben jól megőrződve fedeztek fel. Először agyaggal eltávolították a bőr zsírrétegét, majd állati agy, máj, zsír és só keverékével fedték be. A bőröket ezután csontból vagy szarvból készült tűkkel kerek sátorba varrták, majd nyílt tűzön füstölték – a füstben jelen volt a fenol, a cserzőanyag aktív összetevője. A természetes növényi cserzés archaikus módszere még ma is megfigyelhető Marokkó királyi városaiban, Marrákesben és Fezben, ahol a cserzőműhelyek szigorúan ügyelnek arra, hogy minden színezőanyaguk természetes és növényi eredetű legyen: paprika vagy vörös mák az élénkvöröshöz, rózsa a rózsaszínhez, henna a narancshoz, cukorral kevert henna a feketéhez, indigó a kékhez, menta a zöldhez, gránátalma a sáfránnyal a sárgához.

A bőr festése valószínűleg egyidős a cserzéssel. Az emberek ősidők óta díszítik a bőrt, és díszítésre használják. Miután az emberek elkezdtek állati bőröket viselni, hamarosan megpróbálták azokat növények nedvével színezni – sőt, talán ez a díszítés iránti vágy ösztönözte a növényi cserzés feltalálását. A legkorábbi ismert bőrdíszítési technikák közül néhány, mint például a szerszámozás, bélyegzés, aranyozás, festés és festés Ázsiából származik, és nagy hatással volt a későbbi európai bőr- és ékszerkészítők díszítés- és motívumválasztására. A tizennegyedik és tizenötödik században a díszítés kedvelt módszere volt a bőrvágás, a bőr szemcsés oldalába vágott díszítő vagy figurális rajz, amelyet a húsos oldalról történő hajtással emeltek ki. A lyukasztás, egy másik gyakori díszítési technika, amely növényi cserzésű bőrt igényel, az olasz punzone szóból származik, ami “bélyegzőt” jelent, és amely során egy különböző méretű és alakú acélrudat használnak a nedves bőr domborítására.

Míg a múltban a festékek természetes vegyületek voltak, ma a legtöbb anilinfesték. Az anilin a kőszén kátrányából előállított szintetikus olajra utal; színtelen, szagtalan és mérgező anyag, az anilin összetevőjét környezetvédelmi és egészségügyi aggályok miatt ma már nem használják széles körben. A modern értelemben vett anilinfestés vízben oldódó átlátszó festéket használ a bőr természetes jellegének megőrzése érdekében, és az egyik legjobb minőségű bőrt eredményezi. A természetes vagy kevésbé környezetterhelő bőrfeldolgozási eljárások alkalmazásával ma már közvetlenül, toxinok és allergének nélkül boríthatjuk lábunkat és testünket bőrtermékekkel, ezáltal a bőrgyártók nemcsak a dolgozókért, a termékekért és a környezetért, hanem a jövő generációiért is felelősséget vállalnak.

Dr. Josephine Barbe a Berlini Műszaki Egyetem tanára, a Leder című könyv szerzője: Geschichte, Techniken, Projekte (Bőr: Történelem, technika, projektek), Schiffer Verlag, 2013.

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.